Английское дорожное платье 1900 х годов. История дизайна одежды

Словно в машине времени, мы продолжаем возвращаться в самые знаковые для истории моды XX века десятилетия – и на очереди 1910–1919 годы. В ту эпоху европейская мода поддалась колоссальному влиянию извне: это и повсеместная популяризация спорта, и экспансия восточного, а затем и национального русского стилей (вместе с «Русскими сезонами» Дягилева), и, конечно, Первая мировая война, которая разделила десятилетие на два периода и заставила людей по-новому взглянуть на моду и весь одежный бизнес в целом.

1910–1913 годы: спортивный стиль и новые цвета

Главным открытием для истории моды в довоенную эпоху стала новая цветовая гамма. В 1905 году на выставке в Париже демонстрируются яркие разноцветные картины фовистов (Матисса, Дерена и других), в 1911 году Сергей Дягилев в рамках балетных гастролей «Русские сезоны» ставит в Лондоне балеты «Шахерезада» и «Клеопатра» с красочными костюмами Леона Бакста, выполненными в восточном стиле. Ориентализм с его живыми красками и богатым декором становится новым модным трендом начала 1910-х годов и привносит на подиумы яркие цвета специй и диковинных растений вместо пастельных оттенков. Законодателем моды на ориентализм считался и известный французский кутюрье Поль Пуаре. Он стал новатором этой эпохи: Пуаре избавил женщин от корсетов, выдвинув на первый план новый силуэт с прямыми вертикальными линиями и высокой талией. Он также упростил крой платья, сделав силуэт мягким и естественным, и добавил яркий цвет и декор в этническом стиле .

Вместе с тем первые годы нового десятилетия черпают вдохновение в недалеко ушедших из истории моды 1900-х годов . Для дам из beau monde ежедневная рутина по-прежнему подразумевает четыре переодевания в день – утром, в полдень, к чаю и к вечернему ужину. К обязательному в эту эпоху браку девушки готовятся, заблаговременно собирая приданое. В него входили как минимум двенадцать вечерних платьев, две или три вечерние накидки, четыре уличных платья, два пальто, двенадцать шляп, десять домашних – «чайных» – платьев и десятки пар обуви и чулок.

В 1913 году к и без того обширному гардеробу леди добавляется и спортивная одежда . Страсть к спорту распространяется по Европе из Англии, где необыкновенно популярны верховая езда и велосипедный спорт. Дамы начинают играть в гольф, крокет и теннис, кататься на коньках, лошадях и на открытых автомобилях вместо лошадиных повозок – все эти активные занятия потребовали избавиться от корсета с металлическими прутьями и отказаться от чересчур пышных платьев с длинными юбками в пользу легких платьев с прямым, чуть приталенным силуэтом и юбкой до щиколотки.

Леди разрешается снимать корсет и во время традиционного в Англии five o’clock: «чайные» платья имели кружевную манишку с высоким воротником, пышные рукава-буфы и свободно ниспадавшую от груди длинную юбку с цветочным рисунком и сегодня напомнили бы нам ночные рубашки наших бабушек. Но вечерний дресс-код был по-прежнему строг: дамы соревновались в роскошности своих шляп, а шелковые платья сверкали дорогой отделкой из кружева, вышивки или меха…

1914–1919 годы: милитари нового времени

В августе 1914 года Германия объявляет Франции войну. В стране начинается всеобщая мобилизация, и кутюр отходит на второй план: вся легкая промышленность брошена на нужды фронта. Из сезонных коллекций практически исчезают вечерние платья (их главным заказчиком в войну остаются лишь США), и у дам больше нет необходимости, как раньше, переодеваться по четыре раза в день. В моду входят темные цвета, которые раньше использовались лишь для верхней одежды: черный, серый, темно-синий и хаки.

Женская одежда с 1914 года начинает испытывать влияние стиля милитари : силуэт дневных платьев становится минималистичным, длина юбок укорачивается почти до середины икры, и на них появляются карманы. Рабочий костюмдля женщины состоит из главного must have этой эпохи – удлиненного приталенного пиджака с большими пуговицами – и узкой длинной юбки hobble skirt, ставшей «бабушкой» современной юбки-карандаш. Английские марки Burberry и Aquascutum в эти годы зарабатывают себе имя за счет внедрения в женский гардероб военного плаща – тренча.

С изменением длины юбки роль обуви становится все более важной – в эту эпоху в моде кожаные туфли с ремешком на щиколотке и полусапожки с пуговицами или на шнуровке, но обязательно из кожи двух цветов.

Именно на военные годы приходится звездный час Коко Шанель: открыв свой первый магазин в Довиле в 1913 году, Шанель активно набирает клиенток. Ее простые, но элегантные костюмы из джерси, состоящие из белой блузки с V-образным воротником, свободного джемпера с поясом и отложным воротником (его Коко позаимствовала у моряков) и пышной юбки длиной до середины икры, пользовались невероятной популярностью и позволили Шанель уже в 1916 году примкнуть к рядам кутюрье и продемонстрировать свою первую коллекцию haute couture.

Война дает колоссальный толчок для развития индустрии готовой одежды – компании, которые в войну работали на нужды фронта и производили военную форму, уже в мирное время начинают переходить на производство одежды и обуви prêt-a-porter для ежедневной носки.

Развитие моды в 1910-е годы XX века во многом было определено событиями мирового масштаба, главным из которых стала Первая мировая война 1914-1918 годов. Изменившиеся условия жизни и заботы, оказавшиеся на женских плечах, требовали, прежде всего, удобства и комфорта в одежде. Финансовый кризис, связанный с войной, также не способствовал популярности роскошных платьев из дорогих тканей. Однако, как это часто бывает, трудные времена породили еще больший спрос на красивую одежду: женщины, не желая мириться с обстоятельствами, проявляли чудеса изобретательности в поисках тканей и новых фасонов. В результате второе десятилетие XX века запомнилось моделями, сочетавшими элегантность и удобство, и появлением на модном небосклоне звезды легендарной Коко Шанель.

В начале второго десятилетия ХХ века главным диктатором в мире моды оставался Поль Пуаре. В 1911 году фурор произвели созданные им женские брюки и юбки-брюки. Свою работу модельер продолжал популяризировать с помощью светских мероприятий и различных поездок. Создание коллекции "Тысяча и одна ночь" Пуаре отметил роскошным приемом, а позже в этом же 1911 году открыл собственную школу декоративно-прикладного искусства Эколь Мартен. Также революционер от моды продолжал издавать книги и каталоги со своей продукцией. Тогда же Пуаре отправился в мировое турне, которое продлилось до 1913 года. За это время художник показал свои модели в Лондоне, Вене, Брюсселе, Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Все его показы и поездки сопровождались статьями и фотографиями в газетах, так что новости о французском кутюрье облетали весь мир.

Пуаре не боялся экспериментов и стал первым модельером, создавшим собственный аромат - духи "Розина", названные в честь старшей дочери. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Дом Поля Пуаре прекратил свою деятельность, а попытку вернуться в мир моды художник предпринял лишь в 1921 году.

Это, однако, обернулось неудачей, во многом из-за того, что роскошный и экзотический стиль Пуаре вытеснили революционные модели Коко Шанель.

Эмансипация и первые практичные модели

Первым шагом в переходе к "комфортной" моде стало окончательное исчезновение из женских гардеробов корсетов, объемных шляп, "хромающей" юбки. В начале 1910-х годов в обиход вошли новые модели, основной среди них стала "юбка-юла" с завышенной талией, широкими бедрами, драпировкой и узкая у щиколоток. Что касается длины, то вплоть до 1915 года подол платьев доставал до земли. Юбки же немного укоротились: в моду вошли модели, достававшие "лишь" до подъема ноги. Платья часто носили с накидками, также были популярны наряды со шлейфом. Распространенным был V-образный вырез, причем не только на груди, но и на спине.

Тяга к практичности коснулась не только одежды, но и всего женского образа. Во второе десятилетие ХХ века дамы впервые перестали делать замысловатые элегантные прически и открыли шею. Короткие стрижки еще не получили такое распространение, как в 1920-е годы, но мода на длинные, красиво уложенные на голове волосы стала уходить в прошлое.

В то время во всей Европе была необычайно популярна оперетта, а танцовщицы, выступавшие на сцене, становились примером для подражания в том числе и в том, что касалось одежды. Наряду с опереттой любовью публики пользовалось кабаре, и особенно танец танго. Специально для танго был изобретен сценический костюм - турецкие шаровары, а также драпированные юбки, в разрезах которых были видны ноги танцовщиц. Подобные наряды использовались только на сцене, однако в 1911 году парижский Дом моды "Дреколь и Бешоф" предложил дамам так называемые брючные платья и юбку-брюки. Консервативная часть французского общества не приняла новые наряды, а те девушки, которые осмелились появиться в них на публике, были обвинены в отрицании общепринятых моральных норм. Женские брюки, впервые появившиеся в начале 1910-х годов, были негативно встречены публикой и стали популярны лишь много позже.

В 1913 году в Европе начались выступления эмансипанток, которые протестовали против сковывающей движения одежды, настаивая на появлении простых по крою и удобных моделей. В это же время наблюдалось пока незначительное, но ощутимое влияние спорта на повседневную моду. Начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины позволили себе обнажить руки и ноги. В целом, крой одежды стал гораздо более свободным, в моду вошли рубахи и рубашки-платья.

Все эти тенденции были характерны для повседневной одежды, в то время как нарядные модели все еще были выдержаны в стиле 1910-х годов. В свете по-прежнему были популярны платья с завышенной талией с элементами восточного стиля, модели с узким лифом и широкой юбкой с оборками. В моду вошла юбка-панье, название которой переводится с французского, как "корзина". Модель отличалась бочкообразным силуэтом - бедра были широкими, но спереди и сзади юбка была плоской. Словом, наряды для выхода отличались большей элегантностью и косерватизмом, а некоторые модельеры стремились сохранить тенденции, наблюдавшиеся в моде 1900-х годов. Самым заметным среди художников, придерживающихся консервативных моделей, стал Эрте.

Громкий дебют великого Эрте

Популярнейший модельер Эрте, с чьим именем ассоциируются роскошные и женственные образы второго десятилетия ХХ века, не признавал тенденции к практичности и функциональности.

Роман Петрович Тыртов родился в 1892 году в Санкт-Петербурге, а в возрасте двадцати лет переехал в Париж. Псевдоним Эрте взял по начальным буквам имени и фамилии. Еще в детстве мальчик проявлял склонность к рисованию и дизайну. С 14 лет он посещал классы в Академии изящных искусств в Петербурге, а перебравшись во французскую столицу, пошел на работу в Дом Поля Пуаре. Его громким дебютом в Париже стало создание костюмов для спектакля "Минарет" в 1913 году. Уже в следующем году, когда Эрте покинул Дом Пуаре, его модели пользовались огромной популярностью не только во Франции, но и в театральных труппах Монте-Карло, Нью-Йорка, Чикаго и Глиндбурна. Мюзик-холлы буквально заваливали талантливого модельера заказами, и Эрте создал костюмы для таких постановок, как "Репертуар для музыкальной шкатулки" Ирвина Берлина, "Скандалы" и "Мэри с Манхэттена" Джорджа Уайта. Каждый образ, созданный кутюрье, был его собственным творением: в творчестве Эрте никогда не опирался на опыт своих коллег и предшественников.

Самым узнаваемым образом, созданным модельером, стала загадочная красавица, укутанная в роскошные меха, с множеством аксессуаров, главными из которых были длинные нити жемчуга и бисера, увенчанная оригинальным головным убором. Свои наряды Эрте создавал, вдохновляясь древнеегипетской и древнегреческой мифологией, а также индийскими миниатюрами и, конечно, русским классическим искусством. Отрицавший неприталенный силуэт и абстрактные геометрические узоры, Эрте в 1916 году стал главным художником журнала "Harpers Bazaar", контракт с которым ему предложил магнат .

Ставший популярным еще до начала Первой мировой войны, Эрте был одним из законодателей моды вплоть до своей смерти в 1990-м году в возрасте 97 лет.

Война и мода

Спор между приверженцами старого стиля и сторонниками практичной одежды решила начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Женщины, вынужденные выполнять всю мужскую работу, просто не могли себе позволить наряжаться в длинные пышные юбки и корсеты.

В этот период в одежде стали появляться функциональные детали, отсылающие к военному стилю, — накладные карманы, отложные воротники, жакеты со шнуровкой, лацканами и металлическими пуговицами, которые девушки носили с юбками. Тогда же в моду вошли женские костюмы. Тяжелые годы принесли с собой еще одну реформу: в пошиве одежды стал использоваться удобный в носке трикотаж, из которого создавали джемперы, кардиганы, шарфы и шапки. Повседневные платья, длина которых стала короче и доходила только до икр, носили с высокими грубоватыми ботинками на шнуровке, под которые женщины одевали гетры.

Вообще это время можно описать, как стихийный поиск новых форм и фасонов, страстное желание уйти от всех модных стандартов, которые навязывали Дома моды в 1900-е годы. Тенденции буквально сменяли одна другую. Общим для силуэтов военного времени была свобода кроя, иногда даже "обвислость" одежды. Теперь наряды не подчеркивали все изгибы женской фигуры, а, напротив, скрывали ее. Даже пояса уже не облегали талию, не говоря о рукавах, блузках и юбках.

Война, пожалуй, сделала женщин гораздо более независимыми, чем все выступления эмансипанток, характерные для начала 1910-х годов. Во-первых, женщины взяли на себя работу, которую раньше выполняли мужчины: они заняли места на предприятиях, в госпиталях и конторах. Кроме того, многие из них попали в подсобные военные службы, где условия работы и вовсе диктовали практичность как главный критерий при выборе одежды. Девушки носили униформу, спортивные рубашки цвета хаки и фуражки. Пожалуй, впервые женщины ощутили свою самостоятельность и значимость, стали уверенными в своих силах и интеллектуальных способностях. Все это позволило дамам самим направлять развитие моды.

В период войны, когда практически все модные Дома были закрыты, женщины добровольно избавились от всех навязанных канонов, освободив одежду от ненужных деталей. Практичный и функциональный стиль настолько прижился и полюбился, что возобновившие деятельность после войны Дома моды вынуждены были следовать новым тенденциям, а попытки вернуть популярность актуальному ранее кринолину и неудобным "узким" фасонам закончились неудачей.

Особо стоит отметить, однако, появившиеся в это же время и ставшие необычайно популярными "военные кринолины". Эти пышные юбки отличались от своих предшественниц тем, что для поддержания формы здесь использовались не привычные обручи, а большое количество нижних юбок. На пошив подобных нарядов уходило много ткани и, несмотря на низкое качество, цена "военных кринолинов" была достаточно высока. Это не помешало стать объемным юбкам одним из главных хитов военного времени, а позже эта модель стала символом романтического стиля, вызванного всеобщим протестом и усталостью от войны. Не в силах сопротивляться освоенному практичному стилю, модельеры решили привнести в простые по фасону наряды оригинальность и красоту за счет деталей и отделки. Платья "от кутюр" обильно украшались жемчугом, лентами, аппликациями и бисером.

Влияние Первой мировой войны на моду нельзя описать лишь появившейся тенденцией к практичности. Солдаты, участвовавшие в боях на чужих территориях, в качестве трофеев привозили на Родину в том числе новые экзотические ткани, а также невиданные до сих пор шали, платки и украшения из Туниса и Марокко. Модельеры, знакомясь с культурами разных стран, впитывали идеи и воплощали в пошиве одежды новые фасоны, узоры и отделку.

После окончания войны, когда светская жизнь наладилась, и в Париже снова стали давать балы, многие женщины отказались от ставших привычными костюмов и вновь вернулись к довоенной моде. Однако этот период продлился недолго — после войны начался совершенно новый этап в моде, наибольшее влияние на которую в то время оказывала Коко Шанель.

Мужской стиль от Шанель

Коко Шанель, по собственному признанию, всю жизнь пыталась приспособить мужской костюм для потребностей и образа жизни современной женщины.

Свой путь в мире моды Коко Шанель начала в 1909 году, когда открыла собственный магазин шляпок в Париже. Слух о новом дизайнере быстро распространился по французской столице, и уже в следующем году Коко смогла запустить в продажу не только головные уборы, но и вещи, открыв магазин на улице Камбон, 21, а затем и собственный Дом моделей на курорте Биарриц. Несмотря на дороговизну одежды и непривычную для того времени простоту кроя, модели от Шанель стремительно набирали популярность, а у дизайнера появилась широкая клиентура.

Главной задачей одежды, которую модельеры ранее предлагали женщинам, было подчеркнуть осиную талию и выделить грудь, создав неестественные изгибы. Коко Шанель была худой, загорелой и спортивной, и распространенный в то время стиль ей совершенной не подходил - при всем желании никакая одежда не смогла бы сделать из фигуры девушки "песочные часы". Зато она была идеальной моделью для собственных нарядов. "Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части… содержать такую женщину — то же самое, что управлять недвижимостью", — говорила Коко.

Пропагандировавшая удобство и стиль унисекс, модельер создавала очень простые платья и юбки, отличавшиеся четкими линиями и отсутствием украшений. Девушка, не задумываясь, отметала лишние детали и ненужные аксессуары в поисках идеальной модели, не стесняющей движений, и в то же время позволяющей женщине оставаться женщиной. Не считаясь с общественным мнением, она ловко привнесла в женскую одежду элементы мужского стиля, самостоятельно подавая пример правильного использования простых нарядов. "Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…", — вспоминала Шанель. Именно так появились ее знаменитые матроски с глубоким вырезом и отложным воротником и "жокейские" кожаные куртки.

При создании одежды Шанель использовала простые материалы - хлопок, трикотаж. В 1914 году она укоротила женскую юбку. В начале Первой мировой войны Коко разработала практичные свитера, блейзеры, платья-рубашки, блузки и костюмы. Именно Шанель способствовала популяризации пижамы, а в 1918 году даже создала женскую пижаму, в которой можно было спускаться в бомбоубежище.

Ближе к 1920 году Коко, как и многие художники того времени, увлеклась русскими мотивами. Эта линия в творчестве Шанель получила развитие уже в начале третьего десятилетия ХХ века.

Второе десятилетие ХХ века, несмотря на все тяготы и невзгоды, стало поворотным в эволюции моды — именно в 1910-е годы художники занялись активным поиском новых форм, способных предоставить женщинам свободу, не лишив их грациозности. Реформы, привнесенные в моду войной, и тенденции послевоенных лет стали определяющими в развитии индустрии в последующие десятилетия.

Новое творение режиссера Владимира Хотиненко не обсуждает сегодня только ленивый. Более всего, конечно, негодуют историки, ведь сериал «Демон революции» посвящен столетию Октябрьской революции и дает довольно вольную трактовку судьбоносных для страны событий. При всей спорности сюжета, одного у этого фильма не отнять – он помогает составить четкое представление о моде того времени. Принято считать, что революционерки – это женщины в кожанках и красных косынках, а ведь барышни, помогающие творить революцию в 1915-1917 годах, выглядели совершенно не так.

Начнем с того, что образ, который отложился у нас в голове как канонический, – это шаблон, отсылающий скорее к более позднему времени – 20−30-м годам в СССР. На заре революции в России эмансипация хоть и начала завладевать обществом, но еще не достигла в своем развитии этапа, на котором женщины без стеснения облачились бы в мужские галифе и надели кожаные куртки. Да и в 20-е, чего уж скрывать, процент таких «товарищей» был не стиль велик. А уж в 1915 году, когда шла подготовка к перевороту, дамы о таких гардеробных метаморфозах еще и не мыслили.

Платья ранней Эдвардианской эпохи имели не такие объемные юбки и чуть нависающий верх

Фото Getty Images

В фильме Владимира Хотиненко показан период с 1915 по 1917 год. В истории моды это время часто называют поздней Эдвардианской эпохой. Вообще датируется период 1901-1910 годами, когда Великобританией правил король Эдуард VII. Однако чаще всего историки продлевают его и на несколько лет после гибели монарха – до окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора в 1919 году. Все это время, как и в предшествующий Викторианский период, Англия сохраняла статус модной столицы, на которую равнялась Европа и, конечно же, Российская империя.

Женщины начали носить составные комплекты из блузы и жакета с юбкой

Фото Getty Images

Эдвардианская женская мода – это закат кринолинов и переход к более привычным нам силуэтам платья и верхней одежды. На раннем ее этапе женщины продолжали носить корсеты, однако велась активная пропаганда отказа от них. Если поздняя Викторианская эпоха известна роскошными платьями с турнюрами – приспособлениями, которые создавали мнимый объем сзади, то Эдвардианская пошла по пути отказа от всех этих «спецэффектов». К 1917 году юбки платьев стали прямыми, и их даже начали заужать. Как всегда это происходит с модой, старясь привнести в гардероб комфорт, женщины получили новый виток неудобств – платья стали настолько узки в бедрах, что в них был невозможно сделать широкой шаг. Известно, что императрица Александра Федоровна, которая слыла большой модницей, попросту отказывалась носить новый фасон из-за его непрактичности.

Главная модница сериала – Софья Руднева (Паулина Андреева)

Гардероб Рудневой куда более изыскан, нежели у Инессы

Фото кадр из сериала «Демон революции»

Надежда Крупская (Дарья Екамасова) одета в старомодный наряд, а Инесса (Виктория Исхакова) выглядит скромно, нов духе времени

Фото кадр из сериала «Демон революции»

Инесса Арманд (Виктория Исхакова), ближайшая сподвижница Владимира Ленина (и, если верить Хотиненко, его любовница), в фильме носит белую блузу с воротником стойкой и оборочками, заправляя ее в юбку А-образного силуэта. При этом блузка заправляется как бы с напуском. Это отличительная черта одного из промежуточных этапов Эдвардианской моды. Несколько лет платья шили таким образом, чтобы верх как бы нависал, образовывая «зоб». Постепенно выраженная гипертрофия верха ушла, но манера заправлять блузы «с напуском» прижилась надолго. Платья того времени шились практически по фигуре. Увидеть пример моделей можно в гардеробе другой героини фильма – Софьи Рудневой (Паулина Андреева). Молодая красивая барышня, являющаяся любовницей того самого «демона революции» Парвуса, – главная модница сериала. Создателям картины было важно визуализировать Софью как трофей Парвуса, поэтому упаковали ее исключительно по последней моде.

Софья Руднева (Паулина Андреева), как более продвинутая модница, носит лаконичную шляпку

Фото кадр из сериала «Демон революции»

Сходство гардеробов двух женщин наблюдается в области аксессуаров. И Инесса, и Софья носят совершенно невероятные по декору и размерам шляпы. Художники по костюмам и тут попали в точку. Фантазийные шляпы – главная отличительная черта Эдвардианской моды. Видимо, утратив возможность изощряться в области платья, дизайнеры того времени решили направить весь свой энтузиазм на производство головных уборов. Шляпы были преимущественно широкополыми, украшались лентами и цветами. Эти головные уборы весили очень много, но женщины все равно долгое время от них не отказывались. Эволюция пошла по пути уменьшения размеров шляп и сведения к минимуму декора. Можно заметить, что более «продвинутая» в модном плане Руднева носит весьма аскетичную шляпку, а вот шляпы Арманд весьма помпезны, что намекает нам и на возраст барышни и на то, что за модой она следит не слишком пристально. В качестве самой «непродвинутой» в модном плане показана супруга Ленина. Надежда Крупская носит платья образца примерно 1910-х годов – с рукавами-буфами. Также стоит обратить внимание на цветовую гамму. Крупская всегда в черном, что символизирует не только ее революционный аскетизм, но и личную драму – Надежда Константиновна близко к сердцу принимает связь мужа с Инессой Арманд.

Наступили 1900-е годы, начался ХХ-ый век. Ничто ещё не предвещало ужасов и катастроф нового века, трагедий двух мировых войн. С журналов и фотографий улыбались фарфоровые личики красавиц, среди которых можно было увидеть девушек Гибсона, рядом с ними появлялись и новые красавицы – законодательницы красоты и моды. К ним принадлежала Лина Кавальери – несравненная оперная певица, которой все модницы пытались подражать во всём, столичная публика рукоплескала французской танцовщице – Клео де Мерод, всё, казалось, будет вечным…

1900-е годы – продолжение стиля модерн, который существовал и в последнем десятилетии XIX –ого века, предлагая то рукав-бараний окорок, то S-образную форму фигуры с усталой кривой походкой, а под конец своего существования полностью подошёл к изгнанию корсетов. Стиль модерн во Франции именовался – «ар нуво», в Германии – «югенд стиль», в Италии – «либерти».

В начале 1900-х женские корсеты по-прежнему стягивали фигуру. Именно в эту яркую, хотя и короткую эпоху модерна, корсет занял основополагающее место в женском костюме. В конце XIX века S-образный изгиб тела был едва ощутим, а в 1900-е годы это было уже серьёзно. Корсет стиля модерн стал одним из самых совершенных образцов предметов прикладного искусства. Все его части не просто уникальны в смысле назначения, но и красивы сами по себе.

Корсет – создание 1900-х заслуживает особого внимания и исследования каждого из элементов, их функциональности, расположения и сочетания друг с другом. Время расцвета модерн стало последним периодом существования корсета, который удерживал верхнюю часть фигуры выгнутой вперёд, а нижнюю – назад. Грудь выглядела пышной и объёмной, несколько смещённой книзу, объём талии – минимальный.

Корсет утягивал живот и удлинял переднюю часть торса так, что линия талии спереди располагалась ниже, а сзади – выше естественной линии. Поэтому S-образная форма была ещё более выразительна. Тем, кто обладал рубенсовскими формами, было проще, другим же приходилось идти на хитрость и выдумки, чтобы утяжелить на своей фигуре два «холма» – спереди и сзади. Иногда эти «холмы» были настолько возвышенные, что их обладательницам грозила потеря равновесия.

В это время в журналах не раз появлялась реклама об искусственных бюстах, которые могли увеличиваться в объёме по вашему желанию. Для придания пышности бёдрам использовались специальные подушечки, крепившиеся к корсету. Вообще вся конструкция корсета того времени заслуживает восхищения.

Удлиняя торс, получается возможным расположить на лифе множество накладных элементов: пышные жабо, драпировки лифа, кружевные кокетки, оборки, рюши и т.п. Юбка плотно облегая бёдра, расходилась вниз веером по подолу. Высокие воротники-стойки удерживались целлулоидными пластинками или выполнялись в виде многочисленных оборок.

В вечерних платьях был глубокий вырез – декольте, и носили такие платье обычно с украшением – «ошейник», например, это могли быть жемчужные бусы в несколько рядов. Воротники-стойки и форма шейных украшений подчёркивали длинную «лебединую» шею, на которой покоилась голова с пышной причёской, иногда и не из собственных волос, а с подкладными валиками.

Чтобы удержать все эти сооружения на голове, требовались всевозможные гребни, заколки и шпильки. Эти украшения для волос изготовлялись из панциря черепахи, перламутра, из ажурного плющеного рога, а многие ограничивались целлулоидными гребнями, имитирующими панцирь черепахи.

Непременными аксессуарами были шёлковые чулки, о которых можно было только догадываться и узкие перчатки, которые не оставляли даже тонкой полоски обнажённой руки. Дама в стиле модерн была так тщательно зашнурована и задрапирована, что небольшая часть обнажённой руки или шеи вызывала у мужчин восхищение и провоцировала на разгадку тайны данной особы.

Вся дама в полном собрании своего наряда представляла собой нечто невероятное, состоящее из тонких струящихся тканей, с бисерными узорами, каскадами кружев и страусовых перьев, драгоценных мехов и шёлка с мерцающими нитями. S-образную форму фигуры приходилось уравновешивать большими шляпами, которые украшались перьями, лентами, бантами. Такие шляпы продержались почти до конца 1900-х. А страусовые перья были самой дорогой отделкой и даже символом высокого положения в обществе.

В зимних нарядах были меховые шапки и шляпы, в России носили «боярские» шапки. Огромные шляпы, боа, муфты, аромат духов, рюши, кружева, веера, воздушное нарядное бельё – всё это обладало притягательной силой и вызывало восхищённые взгляды, ведь на рубеже веков они были средствами обольщения. К слову сказать, бельё, которое могли видеть лишь избранные, требовало к себе в тот период особенно повышенного внимания. Этому посодействовали многочисленные журналы, выходившие в Париже и освещавшие моду на эту тему.

Во второй половине 1900-х в дамский гардероб начинает проникать Восток – появились халаты и утренние накидки в стиле кимоно, кофточки с запахом, зонтики-парасоли из китайского шёлка, причёски в стиле гейш. Но ещё не было сочных и чётких красок Востока, преобладала пастельная гамма. Ведь именно с того момента, когда появился в Париже «Русский балет», когда с сенсационным успехом прошли его первые гастроли, для модниц открылся Восток с его великолепием ярких красок и узоров.

Постепенно пышные формы начали уступать изящным и тонким. В этот период в журналах много писалось о реформе одежды, которая должна быть удобной и просторной, не стеснявшей движений и дыхания, а корсеты должны быть полностью изгнаны из женского гардероба.

Появились простые платья , которые так и назывались – платья «реформы». Они ниспадали от плеча, были достаточно просторные, с едва намеченной завышенной талией. Такие платья некоторые дамы сначала позволяли себе носить дома, и принимали в них лишь только близких знакомых и родственников.

Другим примером дамского наряда из «реформ» была белая «американская» блуза с воротничком – стойкой, поверх которого повязан галстучек, и юбкой, расширенной книзу и зауженной в области талии и живота. Это был дневной наряд – «двойка». Был и наряд «тройка», в котором «двойка» дополнялась приталенным жакетом. Рукава были присборены у плеча, но это были остатки былого величия рукава – окорока, чуть выше локтя до кисти рукав был заужен и заканчивался у самых пальцев, ведь благопристойная дама должна быть задрапирована от ушей до пят.

Костюм – тройка назывался троттер . В дополнение к нему был зонтик-трость, с которым многие дамы не расставались. Такие костюмы любили носить весной и осенью. В зимний сезон носили пальто-сэки, манто, ротонды с мехом, шубы, а также бархатные пальто.

В моде были накидки-пелерины, расшитые вышивкой. Накидки, как правило, надевали в сочетании с широкополой шляпой.

Туфли чаще имели «французский каблук», их делали из мягчайшей кожи шевро – шкуры ягнёнка особо тонкой выработки. Все модели обуви имели удлинённые носы, декорировались пряжками или имели закрытый подъём – «язык», в моде были полусапожки и ботиночки со шнуровкой. На «французский каблук» прикреплялась металлическая накладка – «помпадур» из гравированной стали.

Но в это же десятилетие, когда дамы выглядели зашнурованными до ушей, близилась эпоха раскрепощения, эпоха новой женщины, под лёгким платьем которой скрывалась стройная фигура вместо великолепного корсета, пусть даже и шедевра конструкторской мысли.

Безусловно, Париж - один из самых ярких и знаменитых столиц моды, и даже сто лет назад он также вызывал восхищение и удивление всего мира смелостью дизайнерских решений и своим изысканным стилем. Если сейчас самое интересное происходит на подиуме, то в 1910 достаточно было прийти на ипподром, чтобы своими глазами увидеть самые модные платья и аксессуары.

К 1910 году силуэт женского платья стал более мягким и изящным. После грандиозного успеха балета "Шехерезада" в Париже началось повальное увлечение восточной культурой. Кутюрье Поль Пуаре (Paul Poiret) был одним из первых, кто перенес этот тренд в мир моды. Клиенток Пуарэ было легко узнать по ярким цветастым панталонам, залихватским шляпам-тюрбанам и ярким платьям, в которых женщины напоминали экзотических гейш.

В это время образовалось движение арт-деко, которые моментально нашли свое отражение в моде. Вошли в моду шляпы, сделанные из войлока, высокие шляпы-тюрбаны и обилие тюля. В это же время появилась первая женщина-кутюрье Жанна Пакен (Jeanne Paquin), которая одна из первых открыла представительства своего дизайна за рубежом в Лондоне, Буэнос-Айрисе и Мадриде.

Одним из самых влиятельных дизайнеров моды был на тот момент Жак Дусе (Jacques Doucet). Платья его дизайна отличались от остальных - это были наряды пастельных тонов, с излишком кружев и украшений, которые блестели и переливались на солнце. Это был любимый дизайнер французских актрис, которые щеголяли в его платьях не только на сценах театров, но в обычной жизни.¨

В начале ХХ века были популярны платья с завышенной талией. Однако к 1910 в моду вошли туники поверх длинной юбки. Эта многослойность нарядов наблюдалась в коллекции почти всех кутюрье того времени. Позже, в 1914 году стали модными юбки, сильно зауженные в щиколотках. В таких нарядах было довольно трудно передвигаться, но мода, как известно, иногда требует жертв.